Эсмеральда: закавказский акцент

Ресторан «Эсмеральда» на гастрономической карте Челябинска появился ещё в 2012 или 2013 году там, где когда-то были глухие задворки, а ныне здесь – кластер краснокирпичных небоскрёбов. Элитному и доступному жилью в этом месте явно не хватало ресторана, и идея поставить в этой точке более-менее приличный общепит – задумка была хоть и рискованная, но оказалась вполне оправданной.

Ресторан с его культурно-семейной концепцией пришелся к месту – своевременным и экономически грамотным. Вместе с «Эсмеральдой» на Бейвеля почти в одно время появились персидский «Омар Хайям» и греческий Ellada Gold. Но «Эсмеральда» выжил, а про эти два теперь – либо хорошо, либо никак. Две посткризисные волны стерли эти два заведения с ресторанной карты города, судя по всему, навсегда. А вот «Эсмеральде» резкий и глубокий крен от центрального и бойкого гастрономического маршрута и пёстрых модных food-предложений пришелся на пользу. Кстати, «Эсмеральда» ничего общего с той красавицей, драматическую жизнь которой наблюдал Notre Dame de Paris у Виктора Гюго, не имеет. Название – всего лишь красивое восточное имя и оно просто благозвучно пришлось по вкусу и для хозяина ресторана. Словом, «Эмеральда» пережила аЦкое время, но в этой клоаке не переставала радовать Челябинск добротной рустикальной едой, которую почитают и уважают в Закавказье.

Попасть летом в «Эсмеральду» – это отобедать или отужинать на летней террасе. При полной загрузке и отличной погоде основной зал закрывают. Наверное, это и неплохо. Но и в самом ресторане фьюжн стилей приятно может впечатлить: заявленный концепт кавказской кухни, правда, с акцентом на Азербайджан. Самобытность из истории плавно оказывается аутентичностью в тарелке. И видимо, чтобы не пугать разношерстного челябинского гурмана, хозяева «Эсмеральды» чурек «поместили» не в саклю, а в европейский интерьер, роскошный и аристократичный. Без крикливого эпатажа и надутого пафоса. Банальное черно-белое решение зала удачно и гармонично разбавлено спокойной сиренью в цвете на стенах и лилово-велюровыми креслами в тон. Минимализм в цвете! Белые скатерти, изысканно-простая белая посуда, крахмальные салфетки – приметы классического ресторана.


В летнике – попроще. Дерево, мягкие диваны, лианы из полимеров …и скверно сколоченный пол! Пробегает официант – дребезжит и трясется все. Пожалуй, это первый и почти единственный минус. И закрыть на него глаза легко и просто, если понимаешь толк в добротной гостеприимной еде. Кавказ в меню «Эсмеральды» многообразный в своем разнообразии. Кстати, когда ресторан открылся, то самолетами из Баку в суровые челябинские Палестины везли душистые овощи, сыры и специи. Бакинских названий же тогда было на порядок больше. Сейчас Кавказ предлагают в нано-гастрономическом fusion.

Инспектировали «Эсмеральду» мы вдвоем с Натальей Акельевой – ей интересно Закавказье, и в «Эсмеральде» она не была, а мне – интересен был повод сравнить: как было и как за четыре года стало.

Заказ в «Эсмеральде» сделать быстро нереально. Глаза разбегаются по вкусным картинкам и сочным названием блюд. Даже заклятое «есть после шести» не спасало своей занудной сверлящей личиной. Для начала мы заказали … компот, и потом уже с кизиловой мощью и безупречной целебной силой подумали над основным меню. Оно нетривиально! Если с аутентичным названием «Сузьма – салат», то к мягкому сыру здесь креветки, черри и виноград. Сочетание не изъезженное и вполне оригинальное. «Сузьма – салат»: 390 руб/210 гр.

Еще один салат – здесь даже тонкий намёк на французскую кухню спрятан. «Мерси Баку»! Прикольная игра слов, а в тарелке – телячья вырезка, обжаренная в национальных специях, ворох бодрых салатных листьев, кедровые орешки и соус. По мне так этот compliment «Мерси Баку» можно было бы смело сдобрить и прекрасным соусом наршараб, а не бальзамик, и к кедровым орешкам добавить россыпь граната. Но и в таком решении салат оказался симпатичным. «Мерси Баку»: 410 руб/230 гр.

Стоит отметить: Закавказье – это далеко не то гастрономическое место, где любят салаты. Скорее, предложение «Эсмеральды» – на потребу нашей суровой публики. Вот положено в представлении гурманов Че: первое, второе и …компот, поэтому давайте еще и салат. Другое дело – как эта тема обыграна шефом. Что касается аутентичных названий, миксов и специалитетов, тут нареканий нет. Но «Цезари», «Капрезе» и «Греческий» с вопросом «а напуркуа» в глЫбине мозга улыбнули. Я даже в состав не стала вчитываться, опять же с ответом «а напуркуа».

Зато блюда на мангале – раздел, который хотелось смаковать и изучать. В наш заказ попал кебаб из картошки и бастурма. Кебаб – из ароматнейшего пюре с бараньим жиром, к нему лаваш, грецкий орех, красный лук и зерна граната – прикольно и цена вкусная. Люля-кебаб из картофеля: 180 руб/ 150/30 гр.

Бастурма-шашлык был неплох. Правда, шашлык из телячьей мякоти в этой самой мякоти «пестрил» разнообразием отрубов. Но телятина – мясо непростое и почти всегда капризное. Вообще, на мой взгляд, в шашлыке оно – это отчаянная смелость. Хотя «Эсмеральда» подаёт его весьма достойно: и со свежими овощами, и с соусом. Бастурма: 620 руб/200/100/50 гр. Кстати, дороже в этом разделе только Дорадо на углях в азербайджанских специях: 680 руб/ 200/60/60 гр.

Особого внимания неискушенной публики Че должен заслужить садж. Уникальнейшее блюдо. Тут точно можно перефразировать и с уверенностью сказать: «Что не позволено гурману, позволено – Баку»! Специальная сковорода, проверенный временем рецепт – садж готовили, готовят и будут готовить в Баку. Для Челябинска это блюдо от ягнятины и телятины разнообразили до сёмги и креветок! А почему бы и нет. Самая дорогая шкварчащая «сковородка» из сёмги: 1100 руб/ 600 гр.

В «Эсмеральде» мне всегда нравился подход к тренду. Если Закавказье, то обильно-застольное и добротное. В эпоху, когда борьба за умы и манипуляции гражданским сознанием сошли на нет, открылся второй фронт: битва за животы и аппетиты. И, как ни крути, сервис в ресторанном деле – такой же культурный феномен, как и кухня. Это часть наследия и традиций, которые годами и веками пестовались в общем котле материального, эстетического и духовного ценза. Главное – интеллигентно и на высоком уровне удовлетворить повседневные запросы любого человека. Плюс небольшая педагогика – научить быть потребителем и ценителем своеобразной, неповторимой и самобытной культуры. А кухня – как географический и гастрономический флаер, который поможет постигать вкус, историю рецептуры и её традиции.

Просвещенческая миссия «Эсмеральды», как мне показалось, под это как раз умело «заточена». Вот такие мысли роились в моей голове, пока я раз за разом наслаждалась гюрзой. Лучших национальных пельменей я до сих пор не ела. И самое парадоксальное – сочетание жирного бараньего фарша с катыком, оказывается, может быть совершенно нежнейшей штукой, которая меня искренне впечатлила. Вот хоть прям сейчас встань и снова пойди – закажи гюрзу в «Эсмеральде». Название такое еще! Видимо, склонять на манер русского языка не стоит…а то прям змея змеёй выходит! Хотя коварство – на лицо (зачеркнуть), в тарелке! Искушение – вкус отменнейший. Гюрза: 310 руб/ 210/50 гр.

И десерт! Винная груша с шариком мороженого, яблочным джемом в вишневом соке и миндальными лепестками – идеально «отшлифовать» весь этот гастрономический оргазм. Десерт «Груша в вине»: 290 руб/220 гр.

Поели мы, конечно, вкусно! И даже кофе выпили тоже…вкусно! Но тут официантка замешкалась. Перепутала чашки с сахаром и без. Пришлось милой и старательной девушке еще и намекнуть, мол, из компота можно под кизил и креманочку – кому охота мимо рта такую ягоду пронести. Намек официантка поняла сразу, и смазанные впечатления уже не помешали окончательно определиться в нашем мнении: «Эсмеральда» – ресторан вкусный, интересный и нестандартный.

Нереальное путешествие в страну Гейдара Алиева вполне себе состоялось! Кстати, с самого открытия кашеварит в «Эсмеральде» однофамилица легендарного бакинского чекиста и первого президента Азербайджана. Хошкидем Алиева приехала из маленького Худата, и привезла в ресторанный бизнес Челябинска национальные манеры и домашнюю тщательность. Она работает со своими сыновьями, а один из них даже вырос до разряда шефа и ушел в Nar&Sharab (еще одно заведение хозяина «Эсмеральды»). А сама Хошкидем – женщина почтенная, и повар в третьем поколении старается максимально аутентично представить свою родную кухню на чужой земле. Мне кажется, мастерство и любовь этой тётушки как раз и спасло «Эсмеральду» от лавины последнего кризиса.



Оцените материал:
Рейтинг 5 по 8 оценкам
Прокомментировать
Загрузить картинки

Другие материалы

Суши Бай: роллы в стиле футомаки и немного кёкусинкай
Суши Бай: роллы в стиле футомаки и немного кёкусинкай

Суши Бай: адекватная цена за свежий продукт.

Обзоры
4 Декабря 347 0
TARANTINOZ: караоке-бар, каким он НЕ должен быть!
TARANTINOZ: караоке-бар, каким он НЕ должен быть!
Обзор нового караоке-бара Tarantinoz
Обзоры
3 Декабря 550 0
Лучшие бургеры Челябинска
Лучшие бургеры Челябинска
Челресторан провёл исследование и выяснил, где  в Челябинске предлагают самые вкусные бургеры
Обзоры
30 Ноября 1092 0

Популярные материалы

Мальчик «за все»: изнанка ресторанного бизнеса глазами официантов
Мальчик «за все»: изнанка ресторанного бизнеса глазами официантов

Принято считать, что официант в системах общепита – не человек, а некое существо, которое находится в самом низу цепи питания. Но, не умаляя роли остальных членов команды, считаю, что на официантах держится львиная доля всего бизнеса.

Обзоры
20 Марта 9251 3